Broušení břitvy na kameni dle brusiče Jürgena Wynandse

[Radgost]

Zdroj:

http://fine-razors.de/index.php?option= ... ng=english

Překlad provedl kolega adrspach, revizi technických výrazů pak kolega Radyx.

S laskavým svolením pana Gábora Gunkela, provozovatele webových stránek a hlavně autora textu pana Jürgena Wynandse - mistra brusiče.

Broušení břitvy

Chtěl bych poděkovat Jurgenovi za možnost vložit jeho excelentní úvod do ostření a obtahováni břitev na toto fórum. Kdokoliv je schopen Po pečlivém pročtení nasledujíicíiho textu a s trochou praxe se lze velice jednoduše naučit jak naostřit a udržovat břritvu.

Úvod do ostření a obtahování.

V tomto článku bych chtěl popsat jakým způsobem ostřím břitvy. Netvrdím, že je to jediný efektivní způsob ostření, je však odzkoušený a je vhodný i pro začátečníky.

Za prvé popíši své pomůcky
Dobré brusné a obtahovací kameny jsou nejdůležitější nástroje pro broušení. Následující fotografie ukazuje kameny jež nevyžadují uskladnění ve vodě.

Z leva do prava:

Thurigian břidlice od firmy "Manufaktum", s gumou se kterou byla dodána, podobny brus, který jsem zakoupil na Ebay. Vedle je můj favorit. Modry belgicky coticule zakoupeny u firmy "Dick" (22x7cm). A poslední je thurigian břidlice od firmy "MST".

steine1.jpg

Na následujících fotografii vidíte brusné kameny, které je vhodné skladovat pod vodou.

steine2.jpg

Vlevo je Cerax zrnitost 1000 od MST. V prostřed je Aoto zrnitost 2000 firmy Dick (vynikající kámen) a vpravo je "King" zrnitost 8000.

Pokud jsou kameny uskladněny pod vodou, je důležité udržovat je z důvodu prevence vzniku a růstu řas ve tmě. Pakliže nejsou kameny průběžně používány, mohou byt skladovány v suchu. Před dalším použitím musí být do vody ponořeny minimálně 30 minut před broušením. Myslím, že je možné ostří břitvy udržovat pomocí pouze jednoho kombinovaného vodního brusného kamene o zrnitosti 1000/6000.
Tato metoda je však vhodná pouze pokud vlastníte malé množství břitev určených pro denní použití. Zjistil jsem, že pro tyto účely je velice vhodný kámen "King Stone" firmy Dick. Strana se zrnitostí 6000 má však svá omezení. Brusivo je spojeno velmi měkkým pojivem a jestliže nejste dostatečně pozorní, povrch se velmi rychle opotřebuje, zvlní a břitva se začne zakusovat do kamene.

V případě, že jste dosud břitvu nebrousili a chtěli by jste to vyzkoušet, je pro vás nejlepší volbou kombinovaný brusný kámen. Samozřejmě jsou k dostání i levnější kameny firmy Dick, ale jak praví Německé přísloví, „nic není dražší než levný nástroj“ (obdoba Českého "nejsem dost bohatý na to abych kupoval levné věci"). Je to kvůli předejití škodám na břitvách, které můžete levnými brusnými kameny napáchat.

Na takovéto podložce je kámen ve vhodné výšce od stolu.
Navíc mokrý kámen přilne k podložce a spolu vytvoří stabilní základnu pro precizní obtahování.

mpx_unterlage.jpg

Před započetím samotného broušení přelepím hřbet břitvy elektrikářskou izolační páskou. Je to z důvodu jednak ochrany hřbetu před stykem s brusným kamenem a za druhé, kvůli udržení správného úhlu roviny broušení. Pokud je čepel zdobena rytinou, přelepuji ji taktéž.

abkleben1.jpg

abkleben2.jpg

abkleben3.jpg

abkleben4.jpg

Nyní příristoupíime k samotnému broušení.

Vyjmu brus z vody a umístím ho na podložku a kroužením kamene "Nagura" (taktéž skladovaného ve vodě) na povrchu brusného kamene vytvořím brusnou kaši. Tuto výrobu kašičky opakuji během broušení dle potřeby. Vždy, když brus přestane "brát".

anreiben.jpg

Cerax zrnitosti 1000 a Nagura:

Dle mého názoru by broušení mělo začít vždy na kameni o zrnitosti 1000 a je jedno jestli je to stará břitva z aukce anebo se jedná o jednoduchou údržbu lehce otupělé břitvy. Vždy začínejte s kamenem o zrnitosti 1000. V obou případech je nutné zajistit rovinu ostří. Aby jsme to mohli zajistit je potřeba obrousit břit. To je možné pouze za použití hrubého kamene zrnitosti 1000. Termín „hrubý“ je relativní, protože s tímto kamenem můžete na nožích a dlátech vybrousit ostří o kterém se průměrnému člověku ani nesní.

Pro zopakování.
Finální podoba ostří vzniká již při broušení na kameni zrnitosti 1000. Obtahování na jemnějších brusných kamenech je pouze dolaďování toho co jsme vytvořili na tomto kameni. Zda skončí broušení úspěchem či neúspěchem, zda bude trvat 30 minut nebo 3 hodiny, to vše ovlivňuje způsob použití kameni o zrnitosti 1000.

Obvykle začínám 10-20 tahy na každé straně břitvy.

1a.jpg

2a.jpg

3a.jpg

4a.jpg

5a.jpg

6a.jpg

7a.jpg

8a.jpg

9a.jpg

10a.jpg

Při pohledu na tyto fotografie se zřejmě profesionálnímu nožíři zježí vlasy na hlavě. Osobně při obtahování používám obě ruce a na ostří břitvy pokládám prsty. Toto je podle "zažitého názoru" úplně spatně, avšak zjistil jsem, že mi to při broušení dává větší kontrolu nad ostřím než tradiční technika za použití jedné ruky. Stejně tak jako je možné jet na kole bez použití rukou, ale je doporučeno držet se řidítek, jsem zjistil, že je technika broušení oběma rukama vhodnější.

Profesionální brusič může upřednostňovat obtahování jednoruč, ale já jsem musel často ostřit úplně nové břitvy i přesto, že byly výrobcem prohlášeny za již nabroušené ("shave ready"). Z tohoto důvodu bych řekl, že upřednosťnuji amatérskou dvouruční techniku před profesionální metodou, protože má lepší výsledky.

Především se soustřeďuji na konec ostří a to z důvodu zachování plynulého přechodu z "tupé" části ostří na samotný břit. Začínám tah tak, že břitva je namířena ve směru tahu, střenka lehce zvednuta. Rychle otočím ostří tak, že je kolmo na tah. Zdvih střenky snížím tak, že ostří leží na plocho na kameni. Tato plynulost přechodu na špičce a patě je důležitá, protože snižuje riziko úrazu při holeni. S touto technikou mám velmi dobré výsledky bez závislosti na tvaru špičky čepele od ploché po kulatou.

Samozřejmě, že neotáčím ostří při každém tahu. Jak často to dělám, závisí na tom v jakém stavu je ostří. Tato technika by měla být používána s velkou opatrností, protože je velice jednoduché poškodit povrch kamene použitím příliš velkého přítlaku. Toto je zvlášť mít na paměti při práci s kamenem King 6000. Normální tahy by měli vždy končit otočením břitvy přes hřbet břitvy. Nepoužívám obvykle doporučovaný šikmý "diagonální" tah kvůli tomu, že ten má tendenci brousit více střed ostří. Toto pak zanechává konkávní břit (nazývaný experty "frown"). S dostatečně širokým kamenem nejsou šikmé "diagonalní" tahy potřeba. S užšími kameny začínám další tah vedle posledního s co nejmenším možným "překladem".

Stopa zanechaná v brusné kaši ukazuje důležitou informaci o stavu břitu. Normální stejnorodá stopa ukazuje, ze je břit broušen rovnoměrně bez zoubku a vyštípnutí v něm. Tyto kazy nechávají v brusné kaši čáry. Nerovnoměrnost v rovině broušeni se prozradí tím, že stopa zanechaná v kaši je taktéž nerovnoměrná.

Nyní použiji důležitou pomůcku o které jsem se ještě nezmínil. Lupu!!!

lupe.jpg

Používám lupu s zvětšením 12x, které shledávám dostačující. Někdo tvrdí, že pro vizuální kontrolu ostří je nezbytné zvětšení 30x. Samozřejmě, že není problém se podívat na ostří tak zblízka, ale pak to láká k ještě jemnějšímu výbrusu. Stav ostří by se měl kontrolovat vždy po několika tazích.

U nových břitev obvykle zjišťuji následující:. Břitva byla broušena bez kontaktu mezi hřbetem břitvy a kamenem a musím vytvořit novou rovinu ostří.

Nová rovina nechává původní břit nedotčen, což je lehce viditelné pod lupou - přední část roviny je vyleštěna a zadní část je poškrabána od kamene zrnitosti 1000. Poté pokračuji v broušení dokud nezbývá nic z původního výbrusu a celáa rovina vypadá naprosto stejně. Někdy vypadá nová rovina méně regulérně než ta stará, širší na jedné straně než na druhé. Toto je to způsobeno tím, že břitva byla broušena s lehkým přetočením na konci podélně se svou osou. Múžete si toho všimnout při pohledu podél břitu. Pokud je kompletě vytvořena nová rovina až do břitu tak by to nemělo dělat při broušení problém.

Když brousím břitvu, která byla používána až do ztupení, mohu pod lupou vidět podobnou situaci. Opakované obtahování na řemenu vytvořilo konvexní rovinu a po par tazích na kameni o zrnitosti 1000 je účinek kamene vidět jen na konci roviny. Proces ostření musí pokračovat do té doby než bude celá rovina znovu vypadat stejně. Toto je místo kde je nejsnazší udělat chybu a stále se to občas stává i mě! Rovina ostří nebyla znovu plně vytvořena nebo na břitu zůstaly miniaturní zoubky (bleší kousnutí). Namísto pokračováni v broušení na kameni o zrnitosti 1000 si někdo může myslet, ze obtahovací kámen tyto nerovnosti odstraní a vymění brus za další (vyšší zrnitosti). Tímto se však zahrabe do hodin bezvýsledné a marné práce. Brusné částice na jemnějším brusném kameni jsou příliš malé a je víceméně nemožné vytvořit s nimi rovinu ostří.

Chci velmi zdůraznit, že ostření je prováděno na kameni o zrnitosti 1000 a následující brusné kameny jen dokončují břit, který již byl vytvořen a pouze leští škrábance zanechané předchozím kamenem. Pakliže byla příprava řádně udělána na kameni o zrnitosti 1000, zbývající práce proběhne relativně rychle a hladce. Je lépe pracovat se sérií brusných kamenů s relativně malým rozdílem v zrnitosti. Podstatně rychlejší je práce s kameny 1000-3000-6000 než jen s kameny 1000-6000.

Izolační páska na hřbetu břitvy by měla byt pečlivě kontrolována a když je potřeba ji vyměnit, což musí udělat i několikrát během broušení na kameni 1000. Výměna probíhá v závislosti na stavu břitvy. Izolační páska se mění vždy při přechodu na jemnější brusný kámen.
Jednoduchým experimentem zjistíme co se stane, když bez výměny pásky přejdeme z kamene o zrnitosti 1000 přímo na kámen o zrnitosti 6000.
Pod lupou uvidíme, že je vyleštěna pouze horní část ostří. Samotný břit zůstane nedotčen

Tímto způsobem se dopracujeme k nejjemnějšímu výbrusu.

Další stupeň je obtahování. Bohužel to není tak jednoduché popsat jako práci na brusném kameni. Jde zde hlavně o zkušenosti, „citu“, „magii“ a trochu víry.

K obtahování si každý musí najít svou cestu. Rozdílné břitvy vyžadují rozdílné přístupy k jejich obtahování a tak se pokusím být stručný.

Pokud byla předchozí práce provedena pořádně, břitva by nyní měla mít perfektně rovinu břitu s řezným úhlem mezi 16. až 20. stupni. Břit je dostatečně jemný na oholení chlupu na ruce, ale pro hladké a příjemné oholení tváře je třeba ještě vyšší ostrosti.

Nyní je potřeba vytvořit tzv. jehlu (fin-grot). Nejdříve obtáhnu břitvu na remeni řemeni s barvou. Používám kožený řemen přilepený na prkýnko, natřený chrom oxidovou barvou od firmy "Lukas". Na některé břitvy používám zavěšovací řemen natřený stejným způsobem.

Obecně pro duté břitvy je vhodnější tvrdý obtahovák (prkýnko, pádlo) a na klínové (wedge) břitvy preferuji závěsný řemen. Ale neexistují žádná pevně daná pravidla.

Když obtahuji na řemenu, směr pohybu břitvy je opakem toho na kameni. Místo tlačení břitu přes kámenna kameni jej nyní táhneme po kůži hřbetem břitvy napřed.

Nemělo by se používat příliš mnoho tahu tahů na barvě. Nejlepší je břitvu obtáhnout zhruba deseti tahy na barvě a potom ji obtáhnout na čistém řemeni. Po několika desítkách tahů udělat "test na visícím vlase" a zopakovat proces pokud je to nutné. Přílišné použití napastovaného řemenu vyprodukuje grot/jehlu, která je příliš dlouhá a při holeni nestabilní. Optimální grot/jehla je co možno nejkratší.

Obtahování také produkuje tzv. mikrorovinu. Protože je kožený obtahovací řemen pružný, přechází přes břit v lehce tupém úhlu, jiném než ten vytvořený broušením. Jelikož kůže obtahováku obsahuje také mikroskopické brusné částice, dochází k úpravám řezného úhlu břitu. Tento proces drží jehlu/grot během holení, při kterém je břitva vůči kůži držena v zhruba 30° úhlu.

Mikrorovina je viditelná pouze pod lupou a vypadá jako jemná linie podél ostří.

Můj podomácku vyrobený obtahovák na prkýnku s chrom oxidovým nátěrem.

14688.jpg

Závěrecná část je obtažení na čistém koženém řemenu. Někdy je nutné i 100 tahů na dokončení. Zde opět doporučuji tvrdý obtahovák pro duté výbrusy. Na fotce používám stejný obtahovák.

14690.jpg

Je možné použít i závěsný obtahovák. Nejkvalitnější obtahovací řemeny jsou vyrobeny z juchty.

14692.jpg

O obtahování bych toho mohl napsat o mnoho více, avšak pochybuji, že by to někomu pomohlo k lepším výsledkům. Je to cesta na které musíte sbírat postupně zkušenosti, cesta pokusů a omylů.
Nejlépe je zakoupit starou levnou břitvu z aukce či bazaru a zkusit ji nabrousit. Pořiďte si průměrný kombinovaný brusný kámen a raději než investovat do drahého obtahovacího řemene, experimentujte s používáním starého koženého pásku, což také funguje.

Přeji mnoho úspěchů!

Jürgen Wynands

[Radgost]

Ten Cerax 1000, který používá společně s Nagurou je po čertech drahý.

http://www.drevorezba.cz/detail.aspx?kategorie=2764

Kombinovaná Naniwa 1000/3000 je levnější:

http://www.noze-nuz.com/akce/naniwa.php

případně

http://www.noze-nuz.com/akce/suehiro.php

[Rog]

Ja som si zaobstaral ako začiatočník kameň Sun Tiger 1000/6000 odtiaľto:
http://www.michalmolin.cz/brusne-kameny/
Šiel som si poňho osobne, tak som ušetril na poštovnom.
Má tam v ponuke aj iné zrnitosti, dokonca nejakých Belgičanov...

[MUDr c]

...pěkný překlad. Kvalitní práce.
Děkuji

[adrspach]

Preklad byla jen cast prace. Sam nemam a neumim ani pouzivat ceskou klavesnici a tak kolegove Radgost and Radyx meli taky dost prace. Dalo by se rici podobne jak je to popsano v clanku nahore zacnes na 1000 a pak jeste musis doladit.

[Zipíno]

Možná jen pro zasmání: dnes jsem viděl vodní kámen kombinovaný 1000/6000 velikosti 200x50x30 od firmy KAI a jeho cena byla velmi blízko 3000 korun.

[Radgost]

Kvalitní kombinovaný whaterstone 1000/6000 se dá u nás sehnat za 900,- Kč.

http://www.drevorezba.cz/detail.aspx?kategorie=2771